Procesos de preparación, tintura, estampación y acabados textiles

TECNOLOGÍA TEXTIL

PRE-TRATAMIENTOS

PROCESOS

PLANIFICACIÓN

• Tintura
• Estampación
• Acabados

• A priori, fibras o filamentos
• A posteriori , hilos, tejidos y no tejidos.
• PRE-TRATAMIENTOS: ser APTOS para los procesos posteriores

Qué esFibra textil. Filamento.

• Fibra textil, Unidad de materia, de longitud muy superior a su diámetro
• Filamento, tipo de fibra, obtenida de la naturaleza o por procesos químicos, cuya longitud, en relación con su diámetro se puede considerar como indefinida.

CONSEGUIR FIBRAS APTAS DE GRAN CALIDAD DESDE ORIGEN QUE FACILITEN TRATAMIENTOS POSTERIORE

Procedencia químicaproducida por el hombre

• materia de origen natural, normalmente celulosa, dan lugar a filamentos artificiales.

• materia es de origen químico, normalmente obtenidas de la síntesis del petróleo son denominadas sintéticas.

PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DE LAS FIBRAS Y FILAMENTOS

• Composición
• Longitud
• Forma de la fibra
• Madurez
• Reprise
• Temperatura de fusión
• Comportamiento químico.

“cantidad natural de agua que contiene la fibra que para evitar problemas, se ha normalizado en la cantidad legal de agua, que es un factor importante para la facilidad y rapidez del secado de la tela o artículo confeccionado con ella”

REPRISE

Para preparar una tela para posteriores operaciones de ennoblecimiento, es primordial reconocer la clase de fibras que componen dicha tela, para escoger la materia prima apropiada conociendo su destino, para el proceso de formación y fabricación como para saber si las características de las materias primas ofrecen unas propiedades que las hagan apropiadas y resistentes a las sucesivas operaciones.

Cualidades, debilidades y reconocimiento de las fibras y filamentos textiles

Existen numerosos sistemas de reconocimiento e identificación de las fibras o filamentos, desde los más elementales a las más avanzadas técnicas y tecnologías informatizadas.

Algodón. Longitud de la fibra 45 mm. Algo ondulada, escasa elasticidad en su volumen. Tacto suave, cálido, mullido Lino. Longitud de 45 a 60 mm. Tacto rígido y áspero, frío, brillante. Lana. Longitud entre 7 y 20 cm. Ondulada incluso pueden ser rizadas. Elasticidad en su volumen. Tacto especial No propaga la llama. Reguladora de humedad Pelos de otros animales. Longitud a veces superior a la lana de oveja. Sin ondulaciones, más rígidos que la lana. Seda natural. Filamentos continuos. Muy brillante y suave. Gran resistencia y elasticidad.

Caracteres organolépticos

Son los caracteres de una sustancia, en este caso de las fibras y filamentos, las propiedades que pueden ser captadas por nuestros sentidos: vista, tacto, olfato, gusto y oído

Ensayos Pirognósticos

FORMA DE ARDER

OLOR

ASPECTO DE CENIZAS

Otros Ensayos

QUIMICOS

ANALÍTICA

MICROSCÓPICO

DESTILACIÓN SECA

FIBRAS CRISTALINAS Y AMORFAS

MORFOLOGÍA

• Las fibras cuyas moléculas presentan un mayor grado de orientación son fibras cristalinas, muy resistentes, brillantes, poca higroscopicidad y poca afinidad hacia los colorantes,
• Las fibras cuyas moléculas están poco orientadas se denominan fibras amorfas. Las fibras amorfas son poco resistentes, dúctiles, mates, muy higroscópicas, de poca estabilidad química, y de gran afinidad para con los colorantes.

• Orientarnos en su posterior comportamiento ante los tratamientos de tintura,
• Conocer su posterior comportamiento ante los procesos de acabado.

Pre-tratamientos

Ennoblecimientos

Van encaminados a facilitar la formación y fabricación de las telas y a ayudar en los procesos llamados de ennoblecimiento de las mismas. La finalidad principal es eliminar los elementos indeseados que puedan tener las fibras que dificultarán las labores de los sucesivos procesos.

En el procesado de pretratamientos de las fibras textiles suele darse la combinación de varios métodos:

• Método físico. Por separación simple.
• Método térmico. Tratamientos a altas temperaturas.
• Método biológico. A base de enzimas y bacterias.
• Método mecánico. Con ayuda de máquinas.
• Método Químico. Tratamientos con agentes químicos

+ INFO

Todo método químico puede provocar un desequilibrio; como el ejemplo, la desestabilización del pH; se producen reacciones que provocan excesos o carencias en dicha materia, hay que ser cuidadosos con la selección de compuestos, combinaciones y cantidades del producto al uso. Uno de los excesos que se suelen dar es una cantidad ingente de espuma, que obliga a combinar los compuestos con antiespumantes

Método químico

Los métodos más comunes en los pre-tratamientos de fibras textiles son tres muy básicos:

• métodos de lavado
• descrude (solo necesario en fibras celulósicas)
• decoloración también llamado de blanqueado.

AGENTES QUÍMICOS. Aplicaciones, finalidades, objetivos

TIPOS

APLICACIONES

FINALIDADES

Procesos de preparación del tejido

Las operaciones de acabados tienen por finalidad mejorar el aspecto del tejido, realzar las características de las fibras que lo componen o comunicar a dichas fibras propiedades de las que carecen, o llegar a cambiar el aspecto del tejido, de modo que pierdan su apariencia y se transforme en otro artículo de aplicaciones determinadas

fijacion por infrarrojos

especificos sintéticos

especiales lana

escurrir y secar

repasado

fijado dimensional

cepillado. desencolado

lavado

especificos algodon , lino y tejidos

al ancho o en cinta

Antes de ejecutar cualquier proceso, ya sea de tintura, estampado o acabado, la materia prima debe pasar por un exhaustivo y minucioso control de calidad para comprobar que los tejidos están en condiciones óptimas para soportar sucesivos procesos y además asegurarse y poder garantizar que esos procesos sean efectivos. En definitiva:

• Detectar fallos
• Analizar las condiciones.
• Conocer a fondo la materia.

CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE PRETRATAMIENTOS

Las características a determinar que suelen tener mayor relevancia son:

Análisis de los tejidos

• Materia, fibra o fibras que lo componen
• Taras o deformaciones,
• Ancho del tejido.
• Espesor del tejido.
• Haz y envés, o lo que es lo mismo, derecho y revés del tejido
• Urdimbre y trama. Tipo de ligamento.
• Densidad. Peso por m².
• Resistencia. A la abrasión o frote,
• Ángulo de recuperación, o recuperación del ángulo de pliegue, dobleces y arrugas; establecido por la normativa ISO 2313.

Los análisis de tejidos pueden venir condicionados bajo varios puntos de vista;

• para determinar defectos
• para estudiar el coste
• determinar si los tejidos cumplen con los requisitos establecidos,
• cumplir con los objetivos y las características comerciales requeridas.

Urdimbre y tramaLigamento

Densidad Peso por m2

Resistencia al estallido

Para ver el ligamento se puede cortar un trozo de tejido de forma que la urdimbre sea perpendicular a la trama, y con ayuda de una lupa y dos agujas o punzones finos destejemos poco a poco

El peso por m2 se puede hacer cortando un trozo de tejido de 10cm2 y pesarlo en unas balanzas de precisión y calculando mediante una regla de tres el peso del m².

Se efectúa en un aparato que tiene un recipiente sobre el que se pone el tejido conectado a un depósito de aire comprimido.

Resistencia a traccion

Resistencia al froteEspesor del tejido

Resistencia a la formacion de pilling

Se efectúan en aparatos llamados dinamómetros para tejidos. Se cortan tiras de tejido de 5 cm de ancho y de 10cm por 50 de largo

Es la resistencia que opone el tejido al desgaste por el frote, se hace en aparatos llamados abrasimetros, se fundamentan en el roce que se efectúa entre dos trozos de tejido, o bien entre un trozo de tejido y papel esmeril fino.

Se efectúa en unos aparatos que en esencia consisten en una cámara o caja con movimiento de rotación conectada a un contador de vueltas en la que se introducen las muestras destinadas a la prueba.

TRATAMIENTOS TINTURA

ENNOBLECIMIENTO TEXTIL

Planificación y ejecución

tintura

La incorporación de nuevas tecnologías a las industrias de Tintorería, Estampación y Acabados, supone un gran avance;

• aplicación de las TICs
• automatización y robotización en procesos para producir un flujo fluido e introducir cambios.
• producción con garantías en tiempos estipulados, estandarización de procesos y resultados
• eficiencia en cuanto a la utilización de recursos
• ejecución efectiva, eficaz y eficiente.

+ INFO

ENNOBLECIMIENTO

Tecnología

colorimetría-estandarización.

automatización.

selección de colorantes

diseño de máquinas

tintura de punto

Los procesos de tintura y acabados suponen, un promedio del orden del 20% del costo final del producto.La herramienta más valiosa desarrollada en las últimas décadas, lo constituyen todos los sistemas informatizados de programas adaptados a la colorimetría, cuya aplicación permite desarrollar la estandarización.

metamería o metamerismo

ENNOBLECIMIENTO TEXTIL

Colorimetria

Percepción del color

“ Sensación óptica que recibimos de un objeto cuando lo miramosA los productos empleados para colorear las materias textiles se les denomina colorantes”

En la percepción del color hay una causa y un efecto. La causa es la energía radiante que actúa sobre el ojo humano excitándolo. El efecto es la sensación transmitida al cerebro por el sistema nervioso. El efecto es la sensación transmitida al cerebro por el sistema nervioso.

CONCEPTO COLOR

+ INFO

el equilibrio de los colores

Animales

Organicos

NATURALES

Vegetales

Inorganicos

Minerales

Colorantes

Directos

pigmentos

Ácidos

Aquellos productos susceptibles de dar color a las materias textiles en cualquiera de sus fases; fibras o filamentos,hilos, tejidos, telas no tejidas.

Al cromo

Sulfurosos

COLORANTES

ARTIFICIALES

Premetalizados 1:1

Dipersos

Premetalizados 1:2

Básicos

Desarrollables

Reactivos

Organicos

SINTÉTICOS

Inorganicos

Colorantes

suatantivos/adjetivos

colorantes animales

colorantes naturales

colorantes vegetales

Colorantes desarrollables

colorantes minerales

Colorantes de tina.

colorantes al cromo

Colorantes premetalizados 1:1/1.2

Tintes sintéticos

Son obtenidos mediante técnicas químicas a base de la síntesis de diversos productos, normalmente derivados del petróleo, con los que se producen compuestos susceptibles de teñir fibras y filamentos, hilos o tejidos compuestos por estos.

colorantes-pigmentos-tintes

PROCESOS DE TINTURA

• Establecimiento del procedimiento
• Estudio de la receta
• Preparación de la materia a teñir

PASO II

PASO I

PASO III

productos auxiliares

aparatos de tintura

tintura discontinua

ayudas en la tintura

continua o discontinua

trabaja con lotes separados

Su principio de trabajo es hacer pasar el baño de tintura a través de la materia a colorear, en recipientes, o portamaterias, adecuados a su presentación.

los químicos han creado una serie de productos llamados auxiliares, cuyo empleo puede resolver muchos de los inconvenientes que pueden presentarse en la tintura.

Los aparatos de tintura Las materias textiles pueden ser coloreadas en cualquiera de los estados de transformación en que se encuentren

FIDELIDAD DEL COLOR A LA MUESTRA

Cromatografía

Solidez

Igualación

herramienta útil en los controles de calidad para definir componentes

calidad de resistir los tratamientos en el transcurso de su fabricación

La tintura debe ser igual desde el principio al fin de la misma.

+ INFO

+ INFO

+ INFO

¡Terminada la mitad de esta unidad!

Máquinas de fijado dimensionalLas operaciones y tratamientos de fijado o termofijado, también son conocidas como rameado; el objetivo de estas, es la estabilización del tejido, tanto para fijar las dimensiones definitivas requeridas, como del entramado de este. Es un método realizado bajo una alta temperatura y las diversas máquinas para realizar los tratamientos de fijado son las siguientes:

• La crabbing
• Las fijadoras de vapor semi-libre
• El “London Shrunk”

Los ensayos químicos constituyen una técnica imprescindible para la identificación de las fibras textiles, tanto si no tienen mezcla alguna como si forman parte de una mezcla de varias de ellas. Dicho ensayo puede realizarse en forma cualitativa, cuando se desee saber únicamente las materias que integran una mezcla y en forma cuantitativa, si se quiere conocer el porcentaje de cada una de las materias dentro de la mezcla. Se basan en el empleo de numerosos reactivos, que pueden ir desde los cuerpos más sencillos a los más complicados, capaces de disolver una por una las fibras. Con la aparición de fibras artificiales y sintéticas y sus innumerables variantes, sobre todo si hay que realizar un diagnóstico muy preciso.

Conseguir un lavado efectivo, sin deteriorar las fibras, teniendo en cuenta la naturaleza y propiedades de estas. Conferir, sobre todo al Algodón y la lana, capacidad de absorción. Conseguir un blanco puro, o en caso de teñir de otro color que este sea uniforme y no saturado. O imitar (ópticamente) un blanco puro. Facilitar operaciones de teñidos. Ya sea de las fibras o del hilo hilado con estas, o de telas ya formadas o tejidas. Cumplir con normativas y legislaciones. y favorecer las operaciones de procesos sucesivos.

El Algodón debido a sus características peculiares, necesita de unos tratamientos especiales. Así como el Lino y las fibras artificiales producidas con celulosa deben ser tratados con acciones químicas débiles y tensión mecánica baja. Para ello se usan:

• Máquinas para fijar la estabilidad dimensional
• Máquinas de manglar
• Operaciones de chamuscado
• Operaciones de tundido
• Operaciones de caustificado
• Operaciones de desgomado

Cepillado En los tejidos para confección y pañería, esta operación es la encargada de eliminar los fragmentos de hilo o cualquier otro tipo de elemento superficial, restos de tejeduría. Desencolado Al igual que la anterior, esta está destinada a eliminar restos del proceso de tejeduría, en este caso con un tratamiento químico que eliminan los restos de colas u otros productos usados para formar la urdimbre y la trama

La utilización de colorantes, pigmentos y tintes representan una controvertida situación ante la que se encuentra la industria textil en general. Pueden suponer un grave peligro, tanto para la salud como para el medio ambiente. Los esfuerzos de I+D+i, están volcados en resolver dicho problema, ideando formas de fijación por vía seca o los que se desarrollan por medio de técnicas láser, tecnologías de micronización, etc. Normativas. Normas ISO: 14362-1, 14362-3, 17234-1, 17234-2.

Eliminación de impurezas y los metales o la acción de estos. Eliminación de pectinas y la lignina de la celulosa. Eliminación de grasas naturales. Eliminación de colorantes propios de las fibras. Restablecer o establecer un pH adecuado a procesos posteriores. Restablecer la humedad apropiada o reprise, de las fibras

Agentes de lavado: Detergentes, aguas corregidas, agentes secuestrantes. Agentes de Descrude: Alcalinos o pectinasa. Decoloración o blanqueo: Agentes que actúan por oxidación, reducción o blanqueadores ópticos. Agentes para estabilizar el PH. Del tipo secuestrantes, o reductores. Agentes de secado: Del tipo humectantes.

Marcha analítica (sencilla) para análisis de fibras:Tratamiento con acetona para disolver el rayón acetato. Tratamiento a ebullición con sosa cáustica para eliminar las fibras protéicas. Tratamiento con ácido fórmico para eliminar las fibras de poliamida. Tratamiento con ácido clorhídrico a ebullición para eliminar las fibras celulósicas. Tratamiento con ácido nítrico en frío para eliminar las fibras acrílicas. Tratamiento con nitrobenceno para eliminar las fibras de poliéster. las mezclas binarias más corrientes: Algodón - Lana Ácido sulfúrico disuelve el algodón…. Hidrósido sódico disuelve la lana. Algodón - Viscosa Cloruro de zinc y ácido fórmico disuelve la viscosa. Algodón - Poliéster Ácido sulfúrico disuelve el algodón. Algodón - Poliamida Ácido fórmico disuelve la poliamida. Algodón - Acrílica Dimetilformamida disuelve la fibra acrílica. Lana - viscosa Ácido sulfúrico disuelve la viscosa. Lana - Seda Ácido sulfúrico disuelve la seda. Lana - Poliéster Sosa cáustica disuelve la lana.

Calentar la fibra dentro de un tubo de ensayo y observar la reacción de los vapores por medio de papel pH u otro papel reactivo. Por medio de este ensayo podemos determinar la naturaleza de las fibras que tienen cloro en sus moléculas, el Rhovil por ejemplo, por desprender vapores ácidos; las fibras que contienen nitrógeno, la seda por ejemplo desprende vapores alcalinos y las fibras que contienen azufre, como la lana y pelos, desprenden vapores sulfhídricos que hacen variar del pardo al negro el papel de acetato de plomo.

Si se conoce de antemano la finalidad y objetivo del tejido se puede elaborar una hoja de ruta con los procedimientos a seguir ya preestablecidos, para obtener los mejores resultados y cumplir con el propósito, el producto-objetivo; es decir, darle las prestaciones que lo hagan útil para su finalidad.Tras ello podremos pasar al proceso de preparación del tejido y realizar dichos procesos, con sus técnicas, métodos, fases y operaciones, unidas normalmente a máquinasy actuar con efectividad, eficacia y eficiencia. Hay otros tratamientos más específicos para tejidos cuya composición es a base de fibras de lana, algodón, lino y otros tratamientos específicos para tratar la seda adaptados a las propiedades y características de dichas fibras.

• Para el algodón, lino, así como tejidos con fibras artificiales: Chamuscado, tundido, caustificado y tratamientos de desgomado, tanto para algodones, lino, seda y viscosa
• Para la Lana: Carbonizado, batanado, antifieltrantes, fijado químico de la Lana, etc.
• Para los tejidos de origen sintético: Fijado o termofijado, desengrasado, blanqueo, rebajar la presencia de álcalis

Tintura, aquéllos destinados a modificar el color natural de las materias textiles, tanto en el sentido de blanquearlas como en el sentido de darles cualquier coloración.Estampación, obtención de telas coloreadas parcialmente según unos dibujos determinados. Acabados, mejorar el aspecto de las telas, realzar los caracteres de las fibras que las componen o comunicar a dichas fibras propiedades de las que carecen.

Toda operación de lavado se compone de dos fases:

• Los tratamientos con detergentes
• Los aclarados con agua.

Dichos tratamientos requieren la ayuda de la presión mecánica, por lo que las máquinas de lavado han de tener cilindros exprimidores pesados para realizar dicha operación. La maquinaria para lavado de tejidos puede dividirse en dos grupos: Máquinas para lavar en cinta, el tejido se trata en forma de cuerda o cinta continua, para ello se les hace un remallado suelto uniendo los extremos de la pieza de tejido. Las máquinas de lavado en cinta o continuo son apropiadas para el lavado de tejidos de algodón. Máquinas para lavar al ancho, el tejido es mantenido siempre extendido en toda su anchura.

Puede realizarse en cintas transportadoras por donde se hace pasar el tejido extendido; en aparatos verticales bien iluminados al trasluz con rodillos para ir pasando el tejido según se vaya realizando el repasado; o se puede tender el tejido sobre tableros especiales con iluminación posterior que permiten examinar las piezas de tejido al trasluz y poder ver las taras, defectos de tejeduría producidos por acumulación o carencia de pasadas de trama (bandas o barras), falta de hilo de urdimbre (carreras), rotos y otros defectos.

Los tejidos fabricados con fibras sintéticas, tienen muy pocas impurezas o elementos que haya que eliminar por ello la finalidad principal de su preparación es eliminar, si es el caso, los productos de apresto, manchas de aceite o grasas utilizadas en su proceso de formación o fabricación.Desengrasado y blanqueo a base de agua caliente adicionada con carbonato de sodio y tensioactivos de uso corriente a temperaturas medianamente elevadas. Termofijado El termofijado se realiza en máquinas enramadoras especialmente preparadas para esta operación; con capacidad para llegar a temperaturas superiores a los 200ºC, y a base de presión; después el tejido es enfriado durante un tiempo ya predeterminado. La finalidad es estabilizar las dimensiones, eliminar arrugas o pliegues, optimizar el rendimiento y resistencia del tejido en procesos que impliquen altas temperaturas, un aspecto y tacto suave y mejorar las propiedades y comportamiento a la hora de ser teñido, estampado y en los acabados

Método físico El método más sencillo utilizado desde las primeras invenciones de materiales textiles elaborados con fibras naturales, es el método de la decantación. Existen otros métodos físicos más convencionales pero a la vez también muy simples como: por filtración, evaporación, destilación, centrifugado etc. métodos por todos conocidos. Método térmico Este método es a base de calor, que se combina con los tratamientos de lavado, decoloración y descrude de las fibras, con intervención de métodos mecánicos y químicos que detallaremos a continuación. Métodos biológicos Métodos solo usados en fibras de origen celulósico, tratamientos realizados con la ayuda de enzimas o bacterias que actúan por sustracción. Método mecánico El más tradicional para eliminar los elementos sólidos perjudiciales de las fibras textiles; en una primera fase puede ser llevado a cabo de forma manual, usando “cepillos” con puntas o púas largas. Se puede elaborar con la ayuda de máquinas, llamadas cardadoras. Métodos químicos Los métodos más usados en el procesado de pre-tratamientos de las fibras textiles hoy son los métodos químicos, donde interviene algún tipo de agente químico y son todos llevados a cabo por vía húmeda, adicionando al agua agentes correctores

Carbonizado Eliminar todo el material vegetal o restos de este que puedan haber quedado sobre las fibras que componen los hilos y tejidos. Se realiza a la continua en máquinas que constan de cuatro fases.

• baño de ácido sulfúrico a 2º – 3º Bé,
• escurrido del tejido para retirar de él el exceso de ácido.
• La tercera fase es el secado
• La cuarta fase es el carbonizado

Batanado Su finalidad es enfieltrar los hilos de Lana del tejido, dándole más cuerpo y un tacto más esponjoso, y a la vez obtener, por encogimiento las dimensiones deseadas. La máquina batanar o batán es una de las máquinas que menos transformaciones ha sufrido con el tiempo. Las condiciones del enfieltramiento de la Lana son a base de presión, un PH apropiado y el tiempo; y regular, aunque de forma muy rudimentaria otros dos factores la temperatura y la humedad. Tratamientos antifieltrantes para la Lana esta propiedad puede producir encogimientos indeseados, por ello los tejidos de lana son tratados con polímeros sintéticos, oxidantes, ácidos, etc, que hacen reaccionar las fibras de lana mediante una modificación química Productos para el fijado químico de la Lana (Siro-set) comprobación de que el ácido tioglicólico y el bisulfito de monoetanol-amida (MEAS) producía un cambio en la estructura interna de la fibra y permitía obtener efectos de plisado permanente, parecidos a los que se pueden obtener con los tejidos de poliéster

Fibras celulósicas. presentan cenizas blanquecinas, poco abundantes y conservando la forma primitiva o “esqueleto” de la fibra. El rayón acetato deja una bola pastosa que se solidifica al enfriarse. Fibras proteícas. Residuo negruzco y sólido, como arenilla. Fibras sintéticas. Residuo en forma de bola de gran dureza.

Los ensayos realizados con fuego:

• combustión directa de las fibras o filamentos
• por destilación seca en tubo de ensayo
• calentándolas en una placa.

El ensayo a la llama directa se practica acercando simplemente la fibra a una llama y observando;

• su forma de arder
• el tipo de ceniza o residuo que produce
• el olor que desprende.

Fibras celulósicas. arden rápidamente, con llama viva. Siguen ardiendo aunque se aparten de la llama. De este tipo son el algodón, el lino y otras fibras vegetales y dentro de las artificiales el rayón. Fibras proteicas. Todas las fibras que tienen proteína en su composición, como la lana, pelos, seda natural y otras fibras artificiales proteicas; arden lentamente y se apagan cuando se les retira la llama. Fibras sintéticas. Estas arden mal o arden pero se funden produciendo, incluso, gotas de materia fundida.

ELEMENTOS NECESARIOS para el éxito en la ejecución:

• personal formado, cualificado y experimentado
• personal orientado a consecución de una mejora continua
• racionalización de las principales materias primas de la tintorería, los colorantes y pigmentos
• desarrollo de nuevos criterios sobre la ingeniería de los procesos de producción.
• facilitar la estandarización y la trazabilidad.
• control de calidad riguroso, sobre resultados, y productos
• eficaz trazabilidad para detectar el error con facilidad y posibilitar la pronta toma de decisiones y resolución del problema
• plena integración y adaptación a los nuevos conceptos de la física del color
• ofrecer un servicio eficaz, efectivo y eficiente, con flexibilidad para adaptarse a las nuevas tendencias en Moda
• pronta adquisición y adaptación a cambios tecnológicos
• procurar siempre mejorar las condiciones y protección laboral
• compromiso con el Medio Ambiente.

ColorimetríaCiencia de la medición del color, permite poder mecanizar la elaboración de recetas de tintura y establecer las características de los colores para futuras comparaciones entre una partida de tejidos y la muestra. Las mezclas de colores pueden ser aditivas o sustractivas. Anaranjado por mezcla sustractiva

• Si a un haz de luz blanca la hacemos pasar por filtros rojos, amarillos o azules, la veremos roja, azul o amarilla.
• Si la haz de luz blanca la hacemos atravesar, primero un filtro rojo y luego uno amarillo, la luz resultante es de color anaranjado.

Mezcla aditiva. Si mezclamos un haz de luz roja con uno de luz amarilla obtendremos luz anaranjada por medio de lo que se llama una mezcla aditiva. Las mezclas aditivas han sido las que han dado lugar a la construcción de los aparatos empleados en colorimetría. Los aparatos que imitan el mecanismo del ojo humano en la percepción de los colores por medio de estímulos se llaman espectrofotocolorímetros.

El color y la colorimetría. Un breve resumen de las ideas más importantes sobre el color, su percepción por el ojo del hombre y forma de medirlo. Los colorantes. Resumen, también breve, de los productos empleados para colorear las materias textiles. Los auxiliares. En este caso realizaremos una tabla para facilitar el estudio de los productos empleados para ayudar a la tintura y el blanqueo. Los aparatos. Descripción de la maquinaria empleada en las operaciones de blanqueo, tintura y estampación. Los procesos. Indicaciones sobre el proceso de blanqueo y tintura de las materias textiles. La tintura. Estudio de las cualidades que deben tener las tinturas para no producir conflictos ni reclamaciones.

Ventajas de la colorimetría-estandarización

• Racionalización y reducción del stock de colorantes y productos auxiliares.
• Efectividad y eficacia de esas materias primas, que tendrán que pasar por un control de calidad
• Bajo coste de duplicaciones de metamería o metamerismo
• Mejora de la reproducibilidad de las partidas respecto al estándar
• Disminución de corrección de matizaciones y re-procesados
• Tendencia a eliminar la continua necesidad de muestreado y pruebas de calidad
• Mejora del servicio a los clientes

Esencial en los procesos continuos de tintura e importante en procesos discontinuos de tintura, estampados y acabados. En el sector de la industria de procesos de ennoblecimiento, se han dirigido considerables esfuerzos de investigación, desarrollo e innovación I+D+i implementando sistemas potentes en cuanto a microprocesadores. Especial importancia tiene la automatización de los almacenes de colorantes y productos químicos y de los sistemas de preparación de colorantes y productos químicos para su incorporación a las máquinas de tintura Ventajas de la automatización

• Incremento de la productividad.
• Mejora de la calidad y menores pérdidas de materia textil.
• Mejora en la reproducibilidad.
• Mejora en la flexibilidad.
• Economía de colorantes y productos auxiliares.
• Racionalización del personal.
• Reducción global de los costos de proceso.

La selección de colorantes debe basarse en los siguientes criterios:

• Estabilidad química y físico-química en las condiciones de proceso
• Constancia de matiz pese a variaciones en las condiciones de proceso, dentro de las tolerancias preestablecida
• Compatibilidad entre todos los colorantes seleccionados de una determinada familia.
• Maquinaria de procesos de tintura.

La evolución, con respecto a la maquinaría de los procesos de ennoblecimiento textil, tiende a la necesidad de optimizar el consumo de Agua y energético. En los últimos años se advierte la tendencia a sustituir el Agua por el vapor en algunas de las fases del proceso de ennoblecimiento textil.

Se ha desterrado la idea de la “máquina universal”, como máquina adecuada para casi todos los tipos de tejidos.La toma de decisiones de adquisición de maquinaria y equipamiento varía en función a la calidad del material producido. Los costos de operación se han reducido gracias:

• Introducir procesos acelerados de procesos de tintura.
• Nuevas y más rigurosas selecciones de colorantes
• Rápida circulación del tejido.
• Elevados flujos de baños.
• Mayores presiones de trabajo.
• Velocidades de calentamiento y enfriamiento más elevados.

Diseño de la máquina. Aspectos a tener en cuenta, propiedades del sustrato.

En los tejidos de punto el riesgo del dañado por abrasión superficial es alto. Se tiende a efectuar tanto la preparación como la tintura en máquinas en las que la tensión vaya muy controlada para evitar deformaciones irreversibles de la estructura del tejido. Se han desarrollado sistemas semicontinuos y continuos para los tejidos de punto, en donde éste va conducido al ancho durante todo el proceso La incorporación de nuevas máquinas de tintura de precisos y fiables dispositivos de control, permite reducir el tamaño mínimo de la partida rentable en una máquina dada, mejorando de forma veraz la calidad del producto obtenido y su reproducibilidad de partida a partida. Las sofisticaciones incorporadas a las nuevas máquinas, incrementan los costos de capital que se intentan compensadar mejorando todos los elementos necesarios para que el coste de mantenimiento rutinario se reduzca al mínimo.

En la percepción del color actúan tres factores primordiales:

• Un factor físico de energía radiante que puede ser medido con aparatos adecuados.
• Un factor fisiológico procedente de la mayor o menor perfección del aparato visual de cada ser humano, imposible de medir
• Un factor sicológico, emitir juicios y recibir sensaciones sobre tonos y matices, imposible de medir

Los cuerpos tienen la propiedad, cuando reciben un haz de luz blanca, de absorber parte de sus componentes y reflejar, o devolvernos el resto.Factores que inciden:

• Los cuerpos pueden absorber mayor o menor cantidad de luz.
• Los cuerpos seleccionan las radiaciones que absorben y reflejan.
• Nunca se da el caso de que tengan un color absoluto.

Estas características de cantidad y selección, son las que dan las propiedades fundamentales de un color: Su tono y su matiz. Al grupo de radiaciones reflejadas se le da el nombre de Matiz y a la intensidad se le llama Tono o Claridad. De acuerdo con su tono podríamos clasificar a los colores en claros, medios y oscuros, y de acuerdo con su matiz podemos adjetivarlos, hablar de un rojo oscuro azulado o burdeos, o un azul claro verdoso o turquesa. Fluorescencia y fosforescencia fluorescencia, los cuerpos absorben ciertas radiaciones luminosas y las emiten nuevamente pero con mayor longitud de onda. fosforescencia, propiedad de emitir radiaciones después de dejar de recibir luz.

colorantes sustantivos y colorantes adjetivos. Se llaman colorantes sustantivos a los que pueden teñir las fibras textiles sin la intervención de otros productos. Son colorantes adjetivos los que necesitan de la ayuda de otro producto, llamado mordiente, con el que previamente hay que impregnar la fibra para que, luego, al reaccionar con el colorante produzca un compuesto, llamado laca, que es el que realmente colorea.

PÚRPURASe extraía de unos moluscos del género “murex” (conocidos popularmente como “cañaillas” en Andalucía o “caragols punxents” en las costas valencianas). COCHINILLA Se obtenía de unos insectos del género “coccus”, que viven en los cactos, nopal y chumbera. Procedía de regiones de clima subtropical como Méjico, Canarias, y regiones meridionales de España.

Los colorantes de origen vegetal, son muy numerosos, ya que constituían la base de la tintorería antigua, podemos citar:El índigo o añil Procede de las plantas de género “indigofera” naturales de la India y regiones vecinas. Su naturaleza química es parecida a la de la púrpura. Actualmente sigue utilizándose en Extremo Oriente para la producción de valiosos tejidos artesanos La rubia o granza Se extraía de la planta llamada “rubia tinctorum” y tuvo una importancia fundamental hasta el año 1869 en que se obtuvo por síntesis química la alizarina o dioxiantraquinona, que la sustituyó. Los “palos” colorantes Estos colorantes se extraen de la madera de plantas en su mayoría procedentes de América del Sur. El “palo” campeche Proporciona la hematina, sustancia con la que tintaba hasta hace muy pocos años en color negro o gris. El “amarillo” procedía de “morus tinctoria”, árbol americano. Se extraían, también, colorantes del azafrán, el achiote, la cúrcuma, el cártamo

Su constitución química es análoga a la del índigo y se caracterizan por su gran solidez. Su tintura presenta la curiosa característica de que necesita la acción del oxígeno del aire para desarrollarse. El baño de tintura, o tina, se prepara con álcalis suaves (carbonato sódico) se utiliza para tintar las fibras de origen animal, con álcalis fuertes, para las fibras vegetales (sosa cáustica). Una vez impregnadas las fibras con alguno de estos baños, se dejan a la acción del aire, ayudando esta acción con productos que desprenden oxígeno (agua oxigenada, etc), con lo que se consigue el total desarrollo del color.

Son colorantes del grupo de los directos que por medio de un tratamiento con ácido nitroso, pueden unirse a otro colorante, dado lugar a tinturas de gran calidad sobre fibras celulósicas. Se conocen, también, con el nombre de colorantes diazotables. Colorantes sulfurosos, Son colorantes muy económicos que se aplican disueltos en sulfuro sódico. Sus matices son muy pobres, pero de bu Colorantes dispersos, El nacimiento y desarrollo de las fibras de rayón acetato y de poliéster, dio lugar a problemas de tintura bastante complicados. Para poder conseguir la penetración del colorante, además de la estructura de los mismos, hubo que recurrir al empleo de productos auxiliares (los llamados “carriers” o “transportadores”) Colorantes básicos o catiónicos, fueron muy utilizados para tintar, con mordientes las fibras vegetales y animales. Han reaparecido en el mercado al darse la casual circunstancia de ser los colorantes que mejor tiñen las fibras acrílicas dando matices muy vivos y brillantes, hasta fluorescentes, con muy buenas solideces. Colorantes reactivos, recientes. Su acción frente a la celulosa y a la proteína de las animales, es la de una verdadera reacción químicadando un complejo de grandes calidades.

Colorantes son compuestos solubles en agua, aceite o alcohol. Se dividen por su origen natural o artificial y por su modo de aplicación, son solubles en baños, normalmente disueltos en agua. Pigmentos son de origen artificial o sintético, y sus métodos de aplicación son mediante dispersión de partículas, ya que son insolubles, por medio de métodos mecánicos a base de presión, unidos a medios térmicos a elevadas temperaturas. Tintes son compuestos, producidos a base de sustancias solubles en baños donde se unen a las fibras o pueden ser aplicados a base de presión, sumada a elevadas temperaturas.

Novedosas tecnologías de tintura Necesidad de sentar las bases para la consecución de una industria con procesos y tratamientos, más respetuosos con el medio ambiente y, a la vez, sostenibles, esto quiere decir, ir hacia tecnologías que se puedan realizar por vía seca, o con menos cantidades de agua. La rama de la industria textil dedicada a la tintura, estampación y acabados, sobre todo la de tintura, son llamadas las Ramas del Agua, ya que el elemento principal en sus procesos es el agua. Lo esfuerzos se encaminan a investigar, desarrollar e innovar en técnicas, métodos y maquinaria de teñido, estampado y acabados, más respetuosas con el medio ambiente. También se tiende al uso sostenible de energías. Los avances irán acompañados de una gran dosis de innovación en máquinas “inteligentes”, con tecnologías láser, técnicas con ozono, micronización y nanoburbujas.

Una vez realizadas todas las operaciones previas, se realiza la tintura propiamente dicha. Cada tipo de colorante tiene sus peculiaridades de disolución, productos auxiliares, temperaturas óptimas, forma de subir sobre la materia y distintas posibilidades de igualación sobre dicha materia En el transcurso de la tintura, tiene lugar la importante operación del matizado. El tintorero debe ir comprobando si la combinación fijada en la receta da sobre la materia, el color previsto. Para corregir las variaciones se deben añadir los colorantes necesarios, en las cantidades justas, para dicha corrección, llegando al final de la operación cuando se ha conseguido una coloración lo más ajustada posible a la muestra. Sobre este rendimiento influyen una serie de variaciones imponderables, por eso, aún es muy común que los fabricantes de prendas de vestir se encuentran que unas piezas de tejido tienen diferentes matices. Sobre todos estos imponderables se ha tratado de actuar por medio de centrales automáticas de dosificación de colorantes, mecanismos automáticos de control de los aparatos de tintura y sistemas de fijación de la receta y de los añadidos por medio de programas de ordenador aplicados a dichos procesos.

Dentro de la inmensa gama de productos auxiliares existentes en el mercado, podríamos agruparlos, por su empleo en:

• Productos dispersantes
• Productos igualadores
• Productos para aumentar la solidez
• Productos detergentes
• Productos para ayudar a la difusión del colorante
• Productos secuestrantes
• Productos para el desmontado
• Productos para proteger las fibras

En el caso de los procesos de tintura, los agentes auxiliares son adicionados o agregados a los baños, para facilitar la asimilación de forma uniforme de los colorantes. También los hay que se usan para ayudar en el proceso, para solucionar excesos de espumación producida en las reacciones químicas de los baños de tintura, estos son los emulsionantes. Además existen agentes químicos auxiliares para corregir carencias, y provocar una intensificación de los colores “a demanda”, que producen una mayor captación de los colorantes.

Cualquier tintura sea cual sea el estado de la materia textil en que se haya realizado, debe ajustarse lo más posible a la muestra que se pretendía obtener del producto-objetivo. El juicio sobre colores sea uno de los motivos más frecuentes de disputas y conflictos entre todos los que intervienen en la industria textil y sobre todo en el sector de la confección. Las operaciones de blanqueo y tintura son las más susceptibles de causar daños irreparables a las materias textiles. Cualquier re-operación para ajustar un color a su muestra puede causar una avería mucho más peligrosa que la representada por una desviación con relación a la muestra.

Las desigualdades de color en partidas de hilo, se traducen en bandas de distinto color en las piezas tejidas con dichos hilos, llamadas jaspeados, por ejemplo en prendas de punto, y numerosos defectos que deprecian la calidad de dichas prendas. La falta de igualación es uno de los defectos más graves que pueden presentarse en una tintura, lo que justifica una gran rigurosidad en las inspecciones y en el rechazo de partidas por tal defecto. La igualación entre distintas tintadas está sujeta a las variaciones y circunstancias de muy difícil corrección. Los profesionales del sector de la confección señalan las piezas de tejido donde hay cambios de tintada. Los inconvenientes que pueden derivarse de una mala igualación de color entre partidas de tintura, son considerables. En la confección industrial en una prenda se pueden reunir trozos procedentes de diversas partes de la pieza o incluso de piezas distintas, en tal caso una desigualdad, aunque sea limitada, puede afectar a un gran número de prendas.

Si el tejido se fabrica con materias tintadas previamente, las tinturas realizadas deben soportar, sin degradarse ni descargar, las operaciones sucesivas Y posteriormente, debe resistir la acción de los agentes externos durante su utilización. Las pruebas de solidez se realizan, para cada agente determinado, de acuerdo con normas establecidas internacionalmente y se valoran por la degradación sufrida por el color y la descarga del mismo sobre testigos blancos. Hay que concretar al tipo de agente que es sólido, ya que pueden existir colores resistentes a la luz, pero no serlo al frote o a cualquier otro agente o factor. Cada familia de colorantes y cada colorante tiene características propias de solidez. Estas características de solidez se traducen en los precios, si se desean tinturas de buenas calidades se producirá un aumento de los costes de tintura. La valoración de las solideces se expresa por medio de unas puntuaciones que, para la solidez a la luz van del 1al 8 ( máxima). Para los demás agentes van del 1 al 5.

La cromatografía es muy útil para realizar la trazabilidad de procesos como el de tintura y acabados. Es un procedimiento químico útil en los controles de calidad de los procesos de tintura, para conocer los componentes, sobre todo químicos de un compuesto de tintura, como es el caso de los tintes. La técnica de la cromatografía se desarrolla con varias operaciones:

• separación
• identificación
• cuantificación
• cualificación
• determinación de los componentes químicos por separado

Busca analizar la acción sobre dicha materia, si la acción y la finalidad de dichos componentes, es óptima o si, por el contrario, necesita ser corregida. Un método, dentro de la cromatografía es la cromatografía de capa fina método utilizado para la separación y análisis de los componentes

Tintura de materias en rama, mecha o bobina de hilo Dentro de dichos aparatos podemos distinguir dos grandes grupos:

• Los de tintura discontinua.
• Los de tintura continua.

Los de tintura discontinua trabajan con cantidades o lotes separados.

• Los autoclaves, tienen la característica de que va cerrado herméticamente y puede ser sometido a presión, se consiguen realizar tinturas a temperaturas superiores a los 100ºC
• Los portamaterias son distintos según la clase de materia a tintar que se coloca fuertemente apretada en cestas perforadas para evitar que el baño escape por los lugares de menor resistencia y procurando que dicho baño, atraviese la masa de fibras en forma regular.
• Las bobinas de peinado requieren portamaterias en las que se coloca, también, lo más apretada posible la materia.

• Las bobinas van colocadas unas sobre otras en forma de columna y apretadas para que formen un bloque compacto.

Dentro de la tintura discontinua o por lotes, se emplean los siguientes aparatos:

• La barca de torniquete
• Giger o Jigger
• El cilindro
• La barca a presión
• El “Jet”
• Tintura por fulardado