Historia del diseño de indumentaria y textil i
Catedra Leonardi
Año: 2021
Docentes: Lourdes Iracet- Paula Pazos Alumnos: María Luciana Berasaluce - Aaron Greco - Robertina Rivero - Iara Torres
Índice
GRECIA
AMERICA PRE-HISPANA
EDAD MEDIA: GOTICO
ROCOCO
BARROCO
RENACIMIENTO
ROMA
GRECIA
Contexto:
La historia de Grecia se divide en 3 etapas: Arcaica, Clásica y Helenística.
Grecia Arcaica
grecia clasica
Grecia Helenística
INDUMENTARIA
indice
IDEAL DE BELLEZA
INDUMENTARIA MASCULINA
INDUMENTARIA FEMENINA
Se buscaba alcanzar la perfección, como consecuencia de la gran influencia de la mitología en su cultura, buscaban ser lo más parecidos posible a como creían que eran los dioses. Realizaron estudios anatómicos en búsqueda del cuerpo perfecto teniendo en cuenta criterios como la matemática, geometría, proporción y simetría. Se valoraba la armonía.
IDEAL FEMENINO
IDEAL MASCULINO
ARCAICA
CLASICA
HELENISTICA
ARCAICA
Doríforo, Policleto, 450 y 440 a. C
Kouros
Koré
Venus de Milo, Alejandro de Antioquía, 130 a. C. y 100 a. C.
INicio
Himatión: Prenda drapeada de segunda piel que utilizaban las mujeres por encima del peplo o quitón para cubrirse la cabeza para salir a la calle. Por otra parte, los hombres la solían utilizar como prenda de primera o segunda piel, y denotaba sexo y dignidad de quien lo portaba.
Peplo: Prenda de primera piel. Utilizada sólo por las mujeres. Consiste en un rectángulo único de paño que se drapea sobre el cuerpo el cual se sostenía con dos fíbulas colocadas una en cada hombro, por lo que, no había costura. También se incorpora una faja debajo del busto para marcar la cintura.
Textiles: Se usaban lana y lino para confeccionar las prendas
Fíbula: Alfiler de gancho.
Colores: Tintes naturales (vegetales, tierra, bichos, minerales, sangre de animales)
Quitón: Prenda de primera piel Utilizado por hombres campesinos e integrantes del ejército. Consistía en dos piezas de textil drapeadas, unidas por la parte superior con fíbulas. Estas dos piezas estaban ajustadas con un cinto en la cintura. Tambíen era utilizado por las mujeres.
INicio
Clámide: Manto de lino o lana sostenido por una fíbula. Lo usaban sólo los hombres especialmente para cabalgar, porque facilitaba la movilidad al ser un manto corto. Los soldados y los atletas lo usaban como prenda de segunda piel con un quitón por debajo. Si tenía adornos bordados o colores vivos, era un manto de la clase privilegiada. En cambio, si estaba confeccionado de manera más burda y con colores apagados era sólo una capa de viaje o militar.
ROMA
Contexto:
Se remite a su fundación mítica en 753 AC y manteniéndose el modelo monárquico hasta el 510 AC, cuando se vuelve una república. En la cultura Romana, se reconocían conceptos como pragmatismo, utilitario, adoración por lo griego, sociedad urbana e individualización; aparece el interés por la personalidad y el naturalismo. Existieron dos modelos culturales:
Viejas Costumbres
Filo-Helenístico
INDUMENTARIA
IDEAL DE BELLEZA
Indice
IDEAL DE BELLEZA
INDUMENTARIA FEMENINA
INDUMENTARIA MASCULINA
Según el modelo cultural
Modelo: FILO HELENISTICO
Modelo: VIEJAS COSTUMBRES
El ideal de este era el SEVERITAS Un hombre religioso, disciplinado, sencillo, viril, frugal. Características: -Pelo corto -Sin barba -Representaciones con expresión facial
Este modelo es una influencia del modelo de hombre de la Grecia Clásica Una persona con este aspecto significaba alguien de cultura Características: -Representaciones hieratistas
Emperador Adriano, Museo del Hermitage
Augusto de Prima Porta, Museo Vaticano
INicio
Strophium y pampanilla (Indumento): prendas de primera piel. Los usaban las mujeres para hacer deporte.
Stola (Indumento): Prenda de segunda piel que se usaba encima de la túnica y se ajustaba en la cadera con el succinta, cinturón ancho y plano, y abajo del busto se usaba otro cinturón llamado Cingulum.
Palla (Amictus): era la prenda superior, era una gran pieza de textil (Lana o lino) que se sujetaba mediante fíbulas en los hombros. Las mujeres usaban su drapeado para cubrir su cabeza.
Las mujeres usaban primero el strophium y sobre ellas la tunica y sobre ella la stola.
Tunicas: Los hombres las usaban de indumento . Esta prenda se caracterizaba por ser dos rectángulos de tela con una abertura en el centro para la cabeza y costuras en ambos laterales. Eran largas hasta las rodillas y se sostenían en la cintura con un cinturón llamado Singulum. El color o diseno de la túnica dependía del estrato al cual la persona pertenecia:
Togas: Solo podían usar togas los ciudadanos romanos. Ni esclavos ni extranjeros podían usar togas, si la usaban eran arrestados. La toga también tiene una decodificación social, según que banda de color tenia dependía de que sector social era el ciudadano. El drapeado de la toga tenia que estar correcto, sino el hombre que lo usaba resultaba no ser confiable. Las togas estaban confeccionadas en lana o lino.
INicio
Subligaculum: Prenda de primera piel de lino blanco. Los obreros la usaban con una túnica encima y los atletas lo llevan en público.
EDAD MEDIA
Temprana edad media
Contexto
Gran cantidad de pueblos bárbaros se ponen en circulación por Europa a partir de la caída del imperio Romano. Cronología: -Temprana Edad Media: S. V a S. VIII - Baja Edad Media: S. IX a S. XII - Alta Edad Media: S. XIII a S. XIV
Baja edad media
ALTA EDAD MEDIA
Indumentaria
índice
INDUMENTARIA
Contexto
En los últimos siglos del medioevo hubo una serie de acontecimientos que transformaría la vida, las costumbres y la indumentaria para siempre. La colorimetría fue fundamental, el uso de colores saturados marcaba la condición social de cada ciudadano. El verde, el azafrán, el dorado y azul brillante (cuya obtención se lograba moliendo lapislázuli), eran los colores más significativos en Francia. Siendo el azul el color emblemático de la corte francesa. Mientras que en Italia el rojo escarlata, era el más procurado, aunque también se usaba el verde, azul y púrpura. En cuanto al uso de textiles, dependiendo del clima de cada ciudad, se combinaba los textiles pesados, como los adamascados, con otros más livianos, como el tul. Pero los más usados eran: la seda natural (importada de Italia), los terciopelos parisinos y géneros adamascados (brocados), las gasas, batista, la lana escocesa, el hilo muy fino y el brocado veneciano. Los estampados o diseños de bordados variaban también según el lugar, podían ser con arabescos en Francia e Italia y aves, flores, rombos en Inglaterra y España. En todos los casos los bordados se realizaban en hilos de oro y plata de seda de varios colores.
indumentaria en las universidades
INDUMENTARIA FEMENOINA
INDUMENTARIA MASCULINA
ideal de belleza
Entre los años 1215 y 1274 en la universidad de paris había reglamento de uso de indumentaria para maestros y alumnos.
El hombre de esta época es reconocido por su interés en la coquetería, en el uso de textiles ricos y decorados.
La burguesía y la nobleza usaban prendas de primera piel: camisas y bragas
prendas de segunda piel: como el jubón corto, las calzas y cobertores como la hopalanda y diversos tipos de mantos
Los campesinos usaban túnicas de paño cortas de épocas anteriores
Jubón corto (o gipon): Es una prenda de encima, que entalla el pecho y angosta en la cintura, las mangas también son muy estrechas y lleva abotonadura tanto en el antebrazo como en el frente de la prenda.
Sombrero de fieltro
Camisa: prenda de primera piel (de interior), corta, que podía o no tener mangas, cuyos textiles más comunes eran el lino y el algodón.
Calzas: Piezas individuales de forma cilíndrica cuya particularidad es que las mismas pueden sujetarse al jubón por delante, por detrás y por los costados mediante cordones, llamados estaches.
Huca: Prenda corta de encima, hendida en los costados aunque a veces también por delante y por detrás. Surge a principio del siglo XV como manto de encima de la armadura, pero rápidamente forma parte del traje civil. Su largo podía variar, sus bordes estaban recubiertos por pieles y podían llevar un cinturón de ajuste.
Calzado: de tipo cerrado, con punta estirada, à la poulaine.
Hennin: Tocado femenino en forma de cono, campana o cono truncado. Era de fieltro rígido recubierto de lino negro o blanco y su altura dependía del estatus. Se acompañaba de un largo velo de lino transparente que caía a la espalda y el cabello afeitado casi hasta la coronilla para mostrar una frente muy despejada
Cotardía: Vestido exterior, ajustado al cuerpo, que se coloca como una camisa ya que posee una abertura en el cuello. Es largo, a veces lleva cola y debe ser sujetado con la mano o con un broche, llamado troussoir para que no arrastre. Sus mangas son estrechas y tiene un escote en punta muy profundo en la parte delantera (que llega hasta la cintura) y para cubrir la profundidad de dicho escote y hacerlo cuadrado, se usa el tassel, que es un tejido rectangular de color negro. Sobre el vestido llevaban un cinturón del que colgaban diversos objetos de uso personal.
Hopalanda:Túnica exterior, larga y amplia, con mangas largas y voluminosas, cuyas bocamangas anchas están ribeteadas en piel. Se ceñían debajo del busto, con un cinturón, y se colocaban (en el interior) almohadillas para producir un efecto de vientre prominente, el cual era símbolo de fertilidad. Al igual que los hombres esta prenda denotaba el prestigio y la condición social de la mujer, ya que era la más rica y decorada.
Calzado: En el siglo XIV, durante el invierno, llevaban zapatos ligeros con caña forrados en piel. Para el siglo XV, al igual que en la moda masculina se usaron los zapatos con puntas largas y afiladas y los chanclos que protegían los zapatos ligeros.
RENACIMIENTO
Contexto
La crisis europea del siglo XIV produjo un quiebre a nivel económico, político y cultural y contribuyó al surgimiento del movimiento que hoy denominamos renacimiento. Podemos incluír este movimiento entre los siglos XV y XVI, en la ciudad de Florencia en Italia, siendo este el período de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este movimiento buscaba realizar una readaptación de la cultura greco-romana. Los sucesos que marcaron esta época fueron:
La creacion de la imprenta por Gutemberg
La caída de Constantinopla
El descubrimiento de América por parte de Cristobal Colón
INDUMENTARIA
índice
INDUMENTARIA
Contexto
El renacimiento va a estar marcado por los burgueses que se vuelven mecenas que contratan a los mejores artistas para tener prestigio. El siglo XV y XVI tiene que ver con indumentaria lujosa y textiles lujosos Panorama textil:
En el siglo XV tras la crisis de la lana en Florencia la ciudad sobrevive gracias a la industria de la seda que florece en muy poco tiempo En el siglo XVI Florencia era el emporio de la lana.
En el renacimiento italiano la mayor parte de la producción textil de lujo quedaba en Italia: hilos dorados y plateados, damascos, terciopelo estampado, raso y tafetan. Motivos florales, animales, plantas y hojas.
ideal de belleza
INDUMENTARIA FEMENINA
INDUMENTARIA MASCULINA
Vuelve la concepción de belleza neoplatónica
Se venera la geometría y las figuras simples ya que se las considera una forma de representación de la “perfección divina”
Se vuelven a plantear la armonía y proporción como sinónimos de belleza
Se utiliza la gorguera para mantener la línea de horizone
Se exaltan los órganos reproductivos debido a la importancia de la reproducción como consecuencia de la implicancia de la religíon en la cultura
IDEAL MASCULINO
IDEAL FEMENINO
Battista Sforza
Eleonora de Toledo
-Tez pulida, blancura excelsa como sinónimo de áristocracia por la falta de necesidad de trabajar en el campo.
Enrique VIII
-Frente grande: como sinónimo de inteligencia. En este período se vuelve a venerar como en el período griego, el uso de la razón
-Tez pulida, blancura excelsa como sinónimo de áristocracia -Se destacan los hombros y órganos repruductivos como sinónimo de virilidad
Adoptaron como ideal lo que creían que eran esculturas griegas. Pero estas eran readaptaciones hechas por los romanos, quienes no usaban color, mientras los griegos sí lo hacían.
En el siglo XVI hubieron grandes cambios en la indumentaria femenina sobre todo, por ejemplo se empezaron a usar mucho los negros, marrones y todo de tonalidad oscura. También la parte superior de la vestimenta femenina es más ajustada.
GORGUERAS: Pieza indumentaria a modo de pañuelo fino que cubría el cuello o el escote. Había diversos modelos, desde un pequeño collar llamado lechuguilla en españa hasta grandes dispositivos armados en forma de cilindros utilizados en Francia e Italia, de forma circular. .
CUCHILLADAS: Eran cortes verticales u horizontales principalmente en las mangas con motivos geométricos.
LECHUGUILLA
PIEZAS DE ESTOMAGO: Brindaban rigidez y un efecto fino y largo en la parte superior del cuerpo. También tenía una función decorativa.
VERDUGADO: Armazón en forma de campana en el inferior del vestido utilizado para dar volumen. Generalmente estaban materializados con huesos de ballena, madera o alambre.
GORGUERA: artificio circular, se coloca al rededor del cuello para sostener la linea de horizonte, marcaban el prestigio de la clase social
BRAGUETERO: el jubón lo dejaba en vista y le agregaban volumenes para generar masculinidad
CAPA: Aparece la capa corta o ferrelluelo (gown) inspirados en españa, es una prenda exterior cuyos bordes estaban adornados con pieles.
JUBON: Llega cerca de las rodillas y está levemente abierto en la parte de abajo para ver el braguetero
Los zapatos son de punta cuadrada, llamados pico de pato.
índice
AMÉRICA PREHISPANICA
Contexto
El Rococó es un estilo artístico surgido en Francia entre los años 1715 y 1789 que se caracteriza por representar temáticas propias del hedonismo burgués de la época como la superficialidad y la sensualidad. Hubo un gran desarrollo del interiorismo pero no se conocen influencias arquitectónicas debido al corto plazo del período. Cambia la concepción del hombre debido a que la religión deja de estar tan latente en la sociedad y surge la filosofía de la ilustración la cual sentó las bases intelectuales que luego serían utilizadas para el estallido de la Revolución Francesa bajo el lema de "Libertad, Igualdad, Fraternidad"
INDUMENTARIA
índice
Indumentaria
Incas
Ideal de belleza
Mayas y aztecas
FEMENINO
MASCULINO
Faldollines: Prenda utilizada por sacerdotes
Faldilla: Prenda formada por uno o dos paños que envuelve el cuerpo y se sujeta con un cinturón
Tilma: Capa que se sostenía mediante broches
Enredo: Prenda de segunda piel drapeada sobre el paño de cadera
Huipil: Túnica suelta y sin mangas conformadas por varios paños de tela cosidos entre sí, cuya posición de mangas varía según la posición geográfica
Paño de cadera: Paño de textil drapeado cuya función era la de cubrir los genitales masculinos.
Quechquemitl: Manta formada por dos paños ubicada sobre los hombros.
Xicolli: Una prenda no drapeada ornamental a la cual se puede acceder por delante y no tiene mangas
MASCULINO
FEMENINO
Taparrabos: Prenda de primera piel drapeada cuya función es tapar genitales y glúteos
Acsus: Túnica drapeada que deja al descubierto sus hombros
Uncu: Prenda de segunda piel con escote vertical y hendiduras para los brazos, adaptándo su largo a las necesidades de cada zona
Iliclla: Capa cerrada con alfileres llamados tupus sujetados en el pecho
Chullu: Manto rectangular cuya ornamentación simbolizaba el estatus social de quien la lleve
Tocapo: Cinturón/Faja que acentuaba la cintura
BARROCO
Contexto
El siglo XVII se caracterizó por ser un periodo de cambios y tensiones políticas entre los poderes europeos. En el catolicismo descubrieron que el arte servía para ayudar a persuadir y convertir a las personas. Surgió un arte que rompe con las estructuras rígidas del renacimiento que se difundió por toda Europa alcanzando la arquitectura, la escultura, la pintura y la indumentaria. Se posicionó Francia como gran potencia europea por todo el siglo y durante el reinado de Luis XIII (1610-1643) los cambios más importantes en la indumentaria.
Guerra de 30 años (1618-1648)
Tratado de Westfalia
Mundo teatral
Francia
Indumentaria
Arte
Arquitectura
INDUMENTARIA
índice
Indumentaria
Masculina
Ideal de belleza
Femenina
Cuello caido: Eran cuellos de lino que caían sobre los hombros y su función era contrastar las prendas oscuras.
Peinados: Aplanado en la parte alta, pero con grandes tirabuzones a los costados.
Vestido: Estaba abierto por delante y dejaba ver el corpiño y enaguas. Las mangas eran amplias y acuchilladas o con bardas. Los escotes eran cuadrados y estaban decorados con encajes, y el torso tenía forma de triángulo invertido.
Corpiño/Pieza de estómago: Su función es brindar rigidez y ajustar el torso, siendo a la vez una de las piezas más decoradas del traje.
Accesorios:
Bolsos y abanicos: Ambos estaban intensamente decorados.
Enaguas: Por debajo del vestido se utilizaban faldas superpuestas que denotaban la riqueza y el lujo de quien las usara. Se trataba de tres: Modesta, Bribona y secreta
Máscaras: Utilizadas por hombres y mujeres para proteger pieles sensibles y tapar rasgos poco favorables
Camisa: Blanca de hilo fino o encaje.
Cuellos: Banda Erguida: Representa la transición entre las gorgueras de finales del Siglo XVI y el cuello caído Cuello Banda Caída: Utilizado por hombres y mujeres ornamentado con encaje
Sombrero: De fieltro con alas onduladas, se adorna con plumas de avestruz.
Capa Corta (Manteaux): Generalmente colgaba sobre el hombro izquierdo y pasaba por debajo del hombro opuesto, para quedar atada sobre el pecho
Tahalí: Cinturón de cuero cruzado en el torso para llevar la espada.
Jubón: Acompañado por faldones acampanados y puños ceñidos, era abotonada por delante dejando ver la parte inferior. Las cuchilladas pasaron a ser grandes aberturas en las mangas o busto
Guantes: En forma de embudo.
Calzones: Prenda holgada que llega hasta debajo de la rodilla.
Canons: "Puño de media" ornamentación por encima de las medias
Abrigos: Solían tener las mangas abiertas en forma de capa y se abotonaban encima de la prenda.
Botas: Al igual que los guantes, en forma de embudo.
ROCOCÓ
Contexto
El Rococó es un estilo artístico surgido en Francia entre los años 1715 y 1789 que se caracteriza por representar temáticas propias del hedonismo burgués de la época como la superficialidad y la sensualidad. Hubo un gran desarrollo del interiorismo pero no se conocen influencias arquitectónicas debido al corto plazo del período. Cambia la concepción del hombre debido a que la religión deja de estar tan latente en la sociedad y surge la filosofía de la ilustración la cual sentó las bases intelectuales que luego serían utilizadas para el estallido de la Revolución Francesa bajo el lema de "Libertad, Igualdad, Fraternidad"
INDUMENTARIA
índice
Indumentaria
Ideal de belleza
Masculina
Femenina
Corset: Prenda interior confeccionada con varillas de ballena con la función de reducir la cintura y acentuar el busto.
Peinados: Se puso de moda el uso de pelucas exageradamente altas y cubiertas en harina de arroz para darles un aspecto blanco
Panier: Estructura interior del vestido que le daba forma fabricado con huesos de ballena. Surgió para ocultar la obesidad
Peto: Prenda ornamental intercambiable que se llevaba en la parte del torso
Vestido a la Polonesa: surgió como consecuencia de las mujeres trabajadoras de clase baja que se ponían la falda en un bolsillo para tener más movilidad
Vestido de corte: Se utilizaba para presentarse ante el Rey
Chemise a la reine: Vestido más suelto utilizado en exteriores por María Antonieta para pasear por el Palacio de Versalles
Chaqueta/Casaca: Prenda entallada larga hasta las rodillas abotonado por la parte de delante que se utilizaba por encima de la chupa
Peinados: Al igual que las mujeres, se utilizaban pelucas de color blanco, a diferencia que ellos lo llevaban raya al medio y sin abultamiento.
Cravat: Pañuelo que se utilizaba alrededor del cuello en forma de ornamentación
Chupa: Chaleco abotonado utilizado por denajo de la chaqueta y que llegaba hasta la cadera
Calzado: Se utilizaban zapatos en forma circular con ligero taco y ornamentación
IDEAL FEMENINO
En este período en el cual la belleza y el arte son considerados sinónimos, se considera a la mujer como objeto de erotismo. Su aspecto luce como el de una muñeca. Su figura debe ser delicada, sensual y ligera. Se exaltan su busto y sus caderas. En cuanto a la maternidad, se veneraba un modelo de madre serena, amorosa, sin preocupaciones.
El columpio, Jean-Honoré Fragonard, 1767
HISTORIA DEL DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL I
Iara Torres
Created on August 29, 2021
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Historia del diseño de indumentaria y textil i
Catedra Leonardi
Año: 2021
Docentes: Lourdes Iracet- Paula Pazos Alumnos: María Luciana Berasaluce - Aaron Greco - Robertina Rivero - Iara Torres
Índice
GRECIA
AMERICA PRE-HISPANA
EDAD MEDIA: GOTICO
ROCOCO
BARROCO
RENACIMIENTO
ROMA
GRECIA
Contexto:
La historia de Grecia se divide en 3 etapas: Arcaica, Clásica y Helenística.
Grecia Arcaica
grecia clasica
Grecia Helenística
INDUMENTARIA
indice
IDEAL DE BELLEZA
INDUMENTARIA MASCULINA
INDUMENTARIA FEMENINA
Se buscaba alcanzar la perfección, como consecuencia de la gran influencia de la mitología en su cultura, buscaban ser lo más parecidos posible a como creían que eran los dioses. Realizaron estudios anatómicos en búsqueda del cuerpo perfecto teniendo en cuenta criterios como la matemática, geometría, proporción y simetría. Se valoraba la armonía.
IDEAL FEMENINO
IDEAL MASCULINO
ARCAICA
CLASICA
HELENISTICA
ARCAICA
Doríforo, Policleto, 450 y 440 a. C
Kouros
Koré
Venus de Milo, Alejandro de Antioquía, 130 a. C. y 100 a. C.
INicio
Himatión: Prenda drapeada de segunda piel que utilizaban las mujeres por encima del peplo o quitón para cubrirse la cabeza para salir a la calle. Por otra parte, los hombres la solían utilizar como prenda de primera o segunda piel, y denotaba sexo y dignidad de quien lo portaba.
Peplo: Prenda de primera piel. Utilizada sólo por las mujeres. Consiste en un rectángulo único de paño que se drapea sobre el cuerpo el cual se sostenía con dos fíbulas colocadas una en cada hombro, por lo que, no había costura. También se incorpora una faja debajo del busto para marcar la cintura.
Textiles: Se usaban lana y lino para confeccionar las prendas
Fíbula: Alfiler de gancho.
Colores: Tintes naturales (vegetales, tierra, bichos, minerales, sangre de animales)
Quitón: Prenda de primera piel Utilizado por hombres campesinos e integrantes del ejército. Consistía en dos piezas de textil drapeadas, unidas por la parte superior con fíbulas. Estas dos piezas estaban ajustadas con un cinto en la cintura. Tambíen era utilizado por las mujeres.
INicio
Clámide: Manto de lino o lana sostenido por una fíbula. Lo usaban sólo los hombres especialmente para cabalgar, porque facilitaba la movilidad al ser un manto corto. Los soldados y los atletas lo usaban como prenda de segunda piel con un quitón por debajo. Si tenía adornos bordados o colores vivos, era un manto de la clase privilegiada. En cambio, si estaba confeccionado de manera más burda y con colores apagados era sólo una capa de viaje o militar.
ROMA
Contexto:
Se remite a su fundación mítica en 753 AC y manteniéndose el modelo monárquico hasta el 510 AC, cuando se vuelve una república. En la cultura Romana, se reconocían conceptos como pragmatismo, utilitario, adoración por lo griego, sociedad urbana e individualización; aparece el interés por la personalidad y el naturalismo. Existieron dos modelos culturales:
Viejas Costumbres
Filo-Helenístico
INDUMENTARIA
IDEAL DE BELLEZA
Indice
IDEAL DE BELLEZA
INDUMENTARIA FEMENINA
INDUMENTARIA MASCULINA
Según el modelo cultural
Modelo: FILO HELENISTICO
Modelo: VIEJAS COSTUMBRES
El ideal de este era el SEVERITAS Un hombre religioso, disciplinado, sencillo, viril, frugal. Características: -Pelo corto -Sin barba -Representaciones con expresión facial
Este modelo es una influencia del modelo de hombre de la Grecia Clásica Una persona con este aspecto significaba alguien de cultura Características: -Representaciones hieratistas
Emperador Adriano, Museo del Hermitage
Augusto de Prima Porta, Museo Vaticano
INicio
Strophium y pampanilla (Indumento): prendas de primera piel. Los usaban las mujeres para hacer deporte.
Stola (Indumento): Prenda de segunda piel que se usaba encima de la túnica y se ajustaba en la cadera con el succinta, cinturón ancho y plano, y abajo del busto se usaba otro cinturón llamado Cingulum.
Palla (Amictus): era la prenda superior, era una gran pieza de textil (Lana o lino) que se sujetaba mediante fíbulas en los hombros. Las mujeres usaban su drapeado para cubrir su cabeza.
Las mujeres usaban primero el strophium y sobre ellas la tunica y sobre ella la stola.
Tunicas: Los hombres las usaban de indumento . Esta prenda se caracterizaba por ser dos rectángulos de tela con una abertura en el centro para la cabeza y costuras en ambos laterales. Eran largas hasta las rodillas y se sostenían en la cintura con un cinturón llamado Singulum. El color o diseno de la túnica dependía del estrato al cual la persona pertenecia:
Togas: Solo podían usar togas los ciudadanos romanos. Ni esclavos ni extranjeros podían usar togas, si la usaban eran arrestados. La toga también tiene una decodificación social, según que banda de color tenia dependía de que sector social era el ciudadano. El drapeado de la toga tenia que estar correcto, sino el hombre que lo usaba resultaba no ser confiable. Las togas estaban confeccionadas en lana o lino.
INicio
Subligaculum: Prenda de primera piel de lino blanco. Los obreros la usaban con una túnica encima y los atletas lo llevan en público.
EDAD MEDIA
Temprana edad media
Contexto
Gran cantidad de pueblos bárbaros se ponen en circulación por Europa a partir de la caída del imperio Romano. Cronología: -Temprana Edad Media: S. V a S. VIII - Baja Edad Media: S. IX a S. XII - Alta Edad Media: S. XIII a S. XIV
Baja edad media
ALTA EDAD MEDIA
Indumentaria
índice
INDUMENTARIA
Contexto
En los últimos siglos del medioevo hubo una serie de acontecimientos que transformaría la vida, las costumbres y la indumentaria para siempre. La colorimetría fue fundamental, el uso de colores saturados marcaba la condición social de cada ciudadano. El verde, el azafrán, el dorado y azul brillante (cuya obtención se lograba moliendo lapislázuli), eran los colores más significativos en Francia. Siendo el azul el color emblemático de la corte francesa. Mientras que en Italia el rojo escarlata, era el más procurado, aunque también se usaba el verde, azul y púrpura. En cuanto al uso de textiles, dependiendo del clima de cada ciudad, se combinaba los textiles pesados, como los adamascados, con otros más livianos, como el tul. Pero los más usados eran: la seda natural (importada de Italia), los terciopelos parisinos y géneros adamascados (brocados), las gasas, batista, la lana escocesa, el hilo muy fino y el brocado veneciano. Los estampados o diseños de bordados variaban también según el lugar, podían ser con arabescos en Francia e Italia y aves, flores, rombos en Inglaterra y España. En todos los casos los bordados se realizaban en hilos de oro y plata de seda de varios colores.
indumentaria en las universidades
INDUMENTARIA FEMENOINA
INDUMENTARIA MASCULINA
ideal de belleza
Entre los años 1215 y 1274 en la universidad de paris había reglamento de uso de indumentaria para maestros y alumnos.
El hombre de esta época es reconocido por su interés en la coquetería, en el uso de textiles ricos y decorados.
La burguesía y la nobleza usaban prendas de primera piel: camisas y bragas prendas de segunda piel: como el jubón corto, las calzas y cobertores como la hopalanda y diversos tipos de mantos
Los campesinos usaban túnicas de paño cortas de épocas anteriores
Jubón corto (o gipon): Es una prenda de encima, que entalla el pecho y angosta en la cintura, las mangas también son muy estrechas y lleva abotonadura tanto en el antebrazo como en el frente de la prenda.
Sombrero de fieltro
Camisa: prenda de primera piel (de interior), corta, que podía o no tener mangas, cuyos textiles más comunes eran el lino y el algodón.
Calzas: Piezas individuales de forma cilíndrica cuya particularidad es que las mismas pueden sujetarse al jubón por delante, por detrás y por los costados mediante cordones, llamados estaches.
Huca: Prenda corta de encima, hendida en los costados aunque a veces también por delante y por detrás. Surge a principio del siglo XV como manto de encima de la armadura, pero rápidamente forma parte del traje civil. Su largo podía variar, sus bordes estaban recubiertos por pieles y podían llevar un cinturón de ajuste.
Calzado: de tipo cerrado, con punta estirada, à la poulaine.
Hennin: Tocado femenino en forma de cono, campana o cono truncado. Era de fieltro rígido recubierto de lino negro o blanco y su altura dependía del estatus. Se acompañaba de un largo velo de lino transparente que caía a la espalda y el cabello afeitado casi hasta la coronilla para mostrar una frente muy despejada
Cotardía: Vestido exterior, ajustado al cuerpo, que se coloca como una camisa ya que posee una abertura en el cuello. Es largo, a veces lleva cola y debe ser sujetado con la mano o con un broche, llamado troussoir para que no arrastre. Sus mangas son estrechas y tiene un escote en punta muy profundo en la parte delantera (que llega hasta la cintura) y para cubrir la profundidad de dicho escote y hacerlo cuadrado, se usa el tassel, que es un tejido rectangular de color negro. Sobre el vestido llevaban un cinturón del que colgaban diversos objetos de uso personal.
Hopalanda:Túnica exterior, larga y amplia, con mangas largas y voluminosas, cuyas bocamangas anchas están ribeteadas en piel. Se ceñían debajo del busto, con un cinturón, y se colocaban (en el interior) almohadillas para producir un efecto de vientre prominente, el cual era símbolo de fertilidad. Al igual que los hombres esta prenda denotaba el prestigio y la condición social de la mujer, ya que era la más rica y decorada.
Calzado: En el siglo XIV, durante el invierno, llevaban zapatos ligeros con caña forrados en piel. Para el siglo XV, al igual que en la moda masculina se usaron los zapatos con puntas largas y afiladas y los chanclos que protegían los zapatos ligeros.
RENACIMIENTO
Contexto
La crisis europea del siglo XIV produjo un quiebre a nivel económico, político y cultural y contribuyó al surgimiento del movimiento que hoy denominamos renacimiento. Podemos incluír este movimiento entre los siglos XV y XVI, en la ciudad de Florencia en Italia, siendo este el período de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este movimiento buscaba realizar una readaptación de la cultura greco-romana. Los sucesos que marcaron esta época fueron:
La creacion de la imprenta por Gutemberg
La caída de Constantinopla
El descubrimiento de América por parte de Cristobal Colón
INDUMENTARIA
índice
INDUMENTARIA
Contexto
El renacimiento va a estar marcado por los burgueses que se vuelven mecenas que contratan a los mejores artistas para tener prestigio. El siglo XV y XVI tiene que ver con indumentaria lujosa y textiles lujosos Panorama textil: En el siglo XV tras la crisis de la lana en Florencia la ciudad sobrevive gracias a la industria de la seda que florece en muy poco tiempo En el siglo XVI Florencia era el emporio de la lana. En el renacimiento italiano la mayor parte de la producción textil de lujo quedaba en Italia: hilos dorados y plateados, damascos, terciopelo estampado, raso y tafetan. Motivos florales, animales, plantas y hojas.
ideal de belleza
INDUMENTARIA FEMENINA
INDUMENTARIA MASCULINA
Vuelve la concepción de belleza neoplatónica Se venera la geometría y las figuras simples ya que se las considera una forma de representación de la “perfección divina” Se vuelven a plantear la armonía y proporción como sinónimos de belleza Se utiliza la gorguera para mantener la línea de horizone Se exaltan los órganos reproductivos debido a la importancia de la reproducción como consecuencia de la implicancia de la religíon en la cultura
IDEAL MASCULINO
IDEAL FEMENINO
Battista Sforza
Eleonora de Toledo
-Tez pulida, blancura excelsa como sinónimo de áristocracia por la falta de necesidad de trabajar en el campo.
Enrique VIII
-Frente grande: como sinónimo de inteligencia. En este período se vuelve a venerar como en el período griego, el uso de la razón
-Tez pulida, blancura excelsa como sinónimo de áristocracia -Se destacan los hombros y órganos repruductivos como sinónimo de virilidad
Adoptaron como ideal lo que creían que eran esculturas griegas. Pero estas eran readaptaciones hechas por los romanos, quienes no usaban color, mientras los griegos sí lo hacían.
En el siglo XVI hubieron grandes cambios en la indumentaria femenina sobre todo, por ejemplo se empezaron a usar mucho los negros, marrones y todo de tonalidad oscura. También la parte superior de la vestimenta femenina es más ajustada.
GORGUERAS: Pieza indumentaria a modo de pañuelo fino que cubría el cuello o el escote. Había diversos modelos, desde un pequeño collar llamado lechuguilla en españa hasta grandes dispositivos armados en forma de cilindros utilizados en Francia e Italia, de forma circular. .
CUCHILLADAS: Eran cortes verticales u horizontales principalmente en las mangas con motivos geométricos.
LECHUGUILLA
PIEZAS DE ESTOMAGO: Brindaban rigidez y un efecto fino y largo en la parte superior del cuerpo. También tenía una función decorativa.
VERDUGADO: Armazón en forma de campana en el inferior del vestido utilizado para dar volumen. Generalmente estaban materializados con huesos de ballena, madera o alambre.
GORGUERA: artificio circular, se coloca al rededor del cuello para sostener la linea de horizonte, marcaban el prestigio de la clase social
BRAGUETERO: el jubón lo dejaba en vista y le agregaban volumenes para generar masculinidad
CAPA: Aparece la capa corta o ferrelluelo (gown) inspirados en españa, es una prenda exterior cuyos bordes estaban adornados con pieles.
JUBON: Llega cerca de las rodillas y está levemente abierto en la parte de abajo para ver el braguetero
Los zapatos son de punta cuadrada, llamados pico de pato.
índice
AMÉRICA PREHISPANICA
Contexto
El Rococó es un estilo artístico surgido en Francia entre los años 1715 y 1789 que se caracteriza por representar temáticas propias del hedonismo burgués de la época como la superficialidad y la sensualidad. Hubo un gran desarrollo del interiorismo pero no se conocen influencias arquitectónicas debido al corto plazo del período. Cambia la concepción del hombre debido a que la religión deja de estar tan latente en la sociedad y surge la filosofía de la ilustración la cual sentó las bases intelectuales que luego serían utilizadas para el estallido de la Revolución Francesa bajo el lema de "Libertad, Igualdad, Fraternidad"
INDUMENTARIA
índice
Indumentaria
Incas
Ideal de belleza
Mayas y aztecas
FEMENINO
MASCULINO
Faldollines: Prenda utilizada por sacerdotes
Faldilla: Prenda formada por uno o dos paños que envuelve el cuerpo y se sujeta con un cinturón
Tilma: Capa que se sostenía mediante broches
Enredo: Prenda de segunda piel drapeada sobre el paño de cadera
Huipil: Túnica suelta y sin mangas conformadas por varios paños de tela cosidos entre sí, cuya posición de mangas varía según la posición geográfica
Paño de cadera: Paño de textil drapeado cuya función era la de cubrir los genitales masculinos.
Quechquemitl: Manta formada por dos paños ubicada sobre los hombros.
Xicolli: Una prenda no drapeada ornamental a la cual se puede acceder por delante y no tiene mangas
MASCULINO
FEMENINO
Taparrabos: Prenda de primera piel drapeada cuya función es tapar genitales y glúteos
Acsus: Túnica drapeada que deja al descubierto sus hombros
Uncu: Prenda de segunda piel con escote vertical y hendiduras para los brazos, adaptándo su largo a las necesidades de cada zona
Iliclla: Capa cerrada con alfileres llamados tupus sujetados en el pecho
Chullu: Manto rectangular cuya ornamentación simbolizaba el estatus social de quien la lleve
Tocapo: Cinturón/Faja que acentuaba la cintura
BARROCO
Contexto
El siglo XVII se caracterizó por ser un periodo de cambios y tensiones políticas entre los poderes europeos. En el catolicismo descubrieron que el arte servía para ayudar a persuadir y convertir a las personas. Surgió un arte que rompe con las estructuras rígidas del renacimiento que se difundió por toda Europa alcanzando la arquitectura, la escultura, la pintura y la indumentaria. Se posicionó Francia como gran potencia europea por todo el siglo y durante el reinado de Luis XIII (1610-1643) los cambios más importantes en la indumentaria.
Guerra de 30 años (1618-1648)
Tratado de Westfalia
Mundo teatral
Francia
Indumentaria
Arte
Arquitectura
INDUMENTARIA
índice
Indumentaria
Masculina
Ideal de belleza
Femenina
Cuello caido: Eran cuellos de lino que caían sobre los hombros y su función era contrastar las prendas oscuras.
Peinados: Aplanado en la parte alta, pero con grandes tirabuzones a los costados.
Vestido: Estaba abierto por delante y dejaba ver el corpiño y enaguas. Las mangas eran amplias y acuchilladas o con bardas. Los escotes eran cuadrados y estaban decorados con encajes, y el torso tenía forma de triángulo invertido.
Corpiño/Pieza de estómago: Su función es brindar rigidez y ajustar el torso, siendo a la vez una de las piezas más decoradas del traje.
Accesorios:
Bolsos y abanicos: Ambos estaban intensamente decorados.
Enaguas: Por debajo del vestido se utilizaban faldas superpuestas que denotaban la riqueza y el lujo de quien las usara. Se trataba de tres: Modesta, Bribona y secreta
Máscaras: Utilizadas por hombres y mujeres para proteger pieles sensibles y tapar rasgos poco favorables
Camisa: Blanca de hilo fino o encaje.
Cuellos: Banda Erguida: Representa la transición entre las gorgueras de finales del Siglo XVI y el cuello caído Cuello Banda Caída: Utilizado por hombres y mujeres ornamentado con encaje
Sombrero: De fieltro con alas onduladas, se adorna con plumas de avestruz.
Capa Corta (Manteaux): Generalmente colgaba sobre el hombro izquierdo y pasaba por debajo del hombro opuesto, para quedar atada sobre el pecho
Tahalí: Cinturón de cuero cruzado en el torso para llevar la espada.
Jubón: Acompañado por faldones acampanados y puños ceñidos, era abotonada por delante dejando ver la parte inferior. Las cuchilladas pasaron a ser grandes aberturas en las mangas o busto
Guantes: En forma de embudo.
Calzones: Prenda holgada que llega hasta debajo de la rodilla.
Canons: "Puño de media" ornamentación por encima de las medias
Abrigos: Solían tener las mangas abiertas en forma de capa y se abotonaban encima de la prenda.
Botas: Al igual que los guantes, en forma de embudo.
ROCOCÓ
Contexto
El Rococó es un estilo artístico surgido en Francia entre los años 1715 y 1789 que se caracteriza por representar temáticas propias del hedonismo burgués de la época como la superficialidad y la sensualidad. Hubo un gran desarrollo del interiorismo pero no se conocen influencias arquitectónicas debido al corto plazo del período. Cambia la concepción del hombre debido a que la religión deja de estar tan latente en la sociedad y surge la filosofía de la ilustración la cual sentó las bases intelectuales que luego serían utilizadas para el estallido de la Revolución Francesa bajo el lema de "Libertad, Igualdad, Fraternidad"
INDUMENTARIA
índice
Indumentaria
Ideal de belleza
Masculina
Femenina
Corset: Prenda interior confeccionada con varillas de ballena con la función de reducir la cintura y acentuar el busto.
Peinados: Se puso de moda el uso de pelucas exageradamente altas y cubiertas en harina de arroz para darles un aspecto blanco
Panier: Estructura interior del vestido que le daba forma fabricado con huesos de ballena. Surgió para ocultar la obesidad
Peto: Prenda ornamental intercambiable que se llevaba en la parte del torso
Vestido a la Polonesa: surgió como consecuencia de las mujeres trabajadoras de clase baja que se ponían la falda en un bolsillo para tener más movilidad
Vestido de corte: Se utilizaba para presentarse ante el Rey
Chemise a la reine: Vestido más suelto utilizado en exteriores por María Antonieta para pasear por el Palacio de Versalles
Chaqueta/Casaca: Prenda entallada larga hasta las rodillas abotonado por la parte de delante que se utilizaba por encima de la chupa
Peinados: Al igual que las mujeres, se utilizaban pelucas de color blanco, a diferencia que ellos lo llevaban raya al medio y sin abultamiento.
Cravat: Pañuelo que se utilizaba alrededor del cuello en forma de ornamentación
Chupa: Chaleco abotonado utilizado por denajo de la chaqueta y que llegaba hasta la cadera
Calzado: Se utilizaban zapatos en forma circular con ligero taco y ornamentación
IDEAL FEMENINO
En este período en el cual la belleza y el arte son considerados sinónimos, se considera a la mujer como objeto de erotismo. Su aspecto luce como el de una muñeca. Su figura debe ser delicada, sensual y ligera. Se exaltan su busto y sus caderas. En cuanto a la maternidad, se veneraba un modelo de madre serena, amorosa, sin preocupaciones.
El columpio, Jean-Honoré Fragonard, 1767